Dunkle Farben, hohe Konzentration, Frische und Gerbstoffreichtum, sowie moderate Alkoholwerte sind Attribute der 2025er Bordeaux’, die viele Verkoster vom neuen, großen Jahrgang schwärmen lassen. Niedrige Erträge mit kleinen Beeren und drei Hitzewellen im Sommer mit leichtem Regen zum genau richtigen Zeitpunkt erzählen die Bilderbuch-Stories der Châteaux. Die Euphorie für Bordeaux 2025 ist geweckt. Dennoch sollte man dem Jahrgang mit etwas Vorsicht begegnen!

Die Erwartungen vor den 2025er Primeurs-Verkostungen waren groß, denn die Beteuerungen aus Bordeaux, es handele sich um einen großen Jahrgang, rissen auch in der Primeurs-Woche nicht ab. Viele Verkoster trugen dieses Mantra offenbar unhinterfragt weiter. Nach 9 Tagen und 920 verkosteten Weinen in meinem 33sten Jahrgang en Primeur kann ich Entwarnung geben: 2025 ist KEIN großer Jahrgang! Es gibt allerdings eine ordentliche Anzahl an ausgezeichneten Rotweinen und einige begeisternde Must haves sind auch dabei. Die besten Gewächse haben generell eine dunkle Farbe, viel Gerbstoff und frische Säuren. Tendenziell ist 2025 nicht der vielschichtigste Jahrgang, dennoch ist die Terroir-Abbildung meist sehr deutlich. Viele Weine verfügen über eine limitierte Intensität in Geruch und Geschmack. Wer wuchtige Blockbuster liebt, wird in 2025 kaum fündig werden. Die Auswahl der Weine, die wir bei extraprima für die Subskription als interessant erachten, wird mit maximal 40-60 Gewächsen eher begrenzt sein. Dabei spielt natürlich insbesondere der Preis eine entscheidende Rolle. Die Weißweine sind in der Mehrzahl sehr gut, auch wenn die Komplexität und Säurespannung häufig eher gehobene Mittel- statt Maximalwerte erreichte. Für Sauternes war leider zu wenig Gelegenheit, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Bitte schenken Sie marktschreienden Händler-Kollegen, die einen großen Bordeaux-Jahrgang 2025 proklamieren nur begrenzt Glauben und lesen Sie ausführlich meine Notizen!

Der Jahrgangs-Charakter und die Probleme

2025 hatte aus dem vorigen Wachstumszyklus einen eher kleineren Fruchtansatz. Im trocken-warmen Sommer 2025 mit drei Hitzephasen und hoher Sonneneinstrahlung musste Sonnenbrand auf der Traubenschale vermieden werden. Viele Erzeuger verbreiterten zur Schattenbildung das Blattwerk über der Traubenzone. Bei wasserdurchlässigen Böden kam es nun auch zu Trockenstress, der bei den Reben vielfach zur Blockage führte. Dann stellt die Pflanze alle Reifeprozesse ein und versucht schlicht die Dürre zu überstehen. In diesem Fall reifen häufig die Gerbstoffe bis zur Ernte nicht ganz aus (physiologische Reife) während die Zuckerwerte (technische Reife) Ende August schnell nach oben schossen und die Säure sich verminderte. Der Lesezeitpunkt war dann absolut entscheidend für die Qualität der Weine. Die roten Trauben konnten nach den leichten Regenfällen Ende August meist in trockenem, sauberem Zustand schon ab Anfang September geerntet werden. Die Beeren, insbesondere bei den Cabernets, waren sehr klein, daher war die Saftausbeute meist gering. Das Verhältnis von hohem Schalenanteil gegenüber dem Saftanteil führte zu einer intensiven Farbausbeute und reichhaltigem Gerbstoffgehalt. Meist wurde die Extraktion sanfter durchgeführt und die Gärtemperatur gesenkt, um eine Überextraktion zu vermeiden. Viele Weine zeigten ein hohles Mittelstück und daraus resultierende mangelnde Länge im Mund. Die Gerbstoffe präsentierten sich vielfach rau und nicht ganz ausgereift. Die aromatische Intensität und Struktur der meisten Weine erreichten oft nur hohe Mittelwerte, vermutlich aus der zurückhaltenden Extraktion. Der Wachstumszyklus war in 2025 durch die notwendige frühe Lese etwas kürzer ausgefallen, wodurch die völlige Ausbildung der Aromen nicht flächendeckend erreicht wurde. Daher sind die meisten 2025er roten Bordeaux’ nicht sehr komplex. Das ist meist auch bei den gelungenen Gewächsen der Fall, die ein lineares Geschmacksprofil aufweisen. In der Regel sind die einfacheren Bordeaux im unteren Qualitätsbereich dennoch vielfach gelungen. Das Mittelfeld ist extrem heterogen, hier muss man besonders vorsichtig sein. Nach oben in den Spitzenqualitäten gelangen eher auf den Spitzen-Lagen einige ausgezeichnete Qualitäten und eines wurde hier besonders deutlich: Die Terroirs mit wasserspeichernden Böden wie Lehm oder Kalkstein im Untergrund konnten der Trockenheit des Sommers besser widerstehen als wasserdurchlässige Böden wie Kies oder Sand. Bei letzteren war die hohle Mitte und mangelnde Länge häufig festzustellen. Somit waren es auch in 2025 vor allem wieder die berühmten Top-Terroirs, die eine ausgezeichnete Qualität erzeugen konnten. Für kaum ein Château zählt 2025 zu den allerbesten Jahrgängen ihrer Historie.

Die Verkostungen

2025 ist ein anspruchsvoller Jahrgang, der offenkundig viele Verkoster überfordert hat. Die richtige Beurteilung der Gerbstoffe war einer der wichtigsten Punkte. Denn der Gerbstoffgehalt war hoch, aber waren sie auch reif, fein gewoben und weit verteilt. Oder bleiben sie spröde und schroff nicht ganz abgerundet zurück? Spannt das Gerbstoffgerüst einen großen Rahmen auf oder bleibt die Expansion im Mund eher zaghaft? Sehr aufschlussreich war in 2025 die Farbe und Viskosität. In der Farbe konnte man schnell erschließen, ob der Wein über Frische und Brillanz verfügt oder ob er im Reifeprozess bereits etwas fortgeschrittener war, um Fülle und Schmelz in der Verkostung zu fördern. Letzteres hat dann unweigerliche Auswirkungen auf den weiteren Ausbau, wenn die Frische jetzt bereits nicht mehr voll vorhanden ist. Die Viskosität zeigt visuell die innere Dichte des Weines an und gibt im Zusammenhang mit der aromatischen Ausprägung Aufschluss über das Maß der Extraktion. Am meisten hat mich gewundert, dass die vielfach mangelnde aromatische Intensität von den Verkostern kaum hinterfragt wurde. Während in wirklich großen Jahren der Geruch schon in 10cm Abstand zum Kelch üppig wahrzunehmen ist, musste man bei vielen 2025ern erst 2-3 Sekunden tief ins Glas schnuppern, um eine geruchliche Wahrnehmung feststellen zu können. Das häufig beobachtete hohle Mittelstück und ein nicht sehr langer Nachhall waren eindeutige Indizien für schwächelnde Qualitäten, die sich auch mit dem weiteren Ausbau kaum noch korrigieren lassen. Die Bordelaiser Akteure wurden dennoch nicht müde zu behaupten 2025 sei ein großer Jahrgang. Wenn man widersprach, erntete man häufig überraschte Blicke, denn viele Verkoster scheinen das gebetsmühlenartig vorgetragene Mantra schlicht übernommen zu haben. So geschah es auch bei einer Begegnung mit dem Verkäufer eines großen Négociants, den ich schon lange freundschaftlich kenne. Er strahlte mich an mit der Frage, wie ich den tollen Jahrgang fände. Als ich erwiderte es sei kein großer Jahrgang und zählte die Gründe auf, kam er ins Stutzen. Ich erklärte worauf er bei der Verkostung der Weine achten müsse und welche Indizien die Mängel bei vielen Weinen aufdecken würden. Er wurde nachdenklich, wir trennten uns, um den engen Terminkalender einzuhalten. Drei Tage später trafen wir uns zufällig wieder. Er sagte, meine Erläuterungen gingen ihm nicht aus dem Kopf und er konzentrierte sich bei den darauffolgenden Verkostungen auf meine Hinweise. Dann habe er vielfach die Indizien erkennen können und er bestätigte meinen Eindruck, es liegt kein großer Jahrgang vor. 2025 ist ein sehr guter Jahrgang mit einigen großen Weinen. Aber es ist kein großer Jahrgang. Und für nur wenige namhafte Châteaux ist es überhaupt ein Spitzenjahrgang! Ein sehr guter Jahrgang eben. Nun muss man vielleicht darüber sprechen, was ein großer Jahrgang überhaupt ist. Nach meiner Definition liegt ein großer Jahrgang vor, wenn eine Vielzahl, möglichst die Mehrheit der Weingüter außergewöhnliche Qualitäten erzeugt hat und es auch viele Spitzenbewertungen gibt. Beim vorliegenden 2025er habe ich keine 100 Punkte vergeben können und nur zwei Weine mit 98-99+ bewertet, zwei weitere mit 97-99+ und 14 Crus konnten 97-99 Punkte erreichen. Ein sehr guter Jahrgang also. Vergleicht man das mit den Vorgängern 2022 oder 2023, letzterer insbesondere bei den Arrivage-Proben nach der Abfüllung, dann ist 2025 als eindeutig geringer einzuschätzen.

Der Jahrgangs-Mythos von 2025

Bleibt die Frage, wie es zum Eindruck der Erzeuger von Bordeaux kam, dass 2025 ein großer Jahrgang sei. Nach 9 Tagen und 920 verkosteten Weinen aus allen Qualitätsbereichen war mein Eindruck, dass 2025 besonders für die einfacheren Terroirs wie Bordeaux und Bordeaux Supérieur ein ungewöhnlich guter Jahrgang war. Alle diese Weine hatten dunkle Farben und viel Kraft. Auch die einfacheren Weißweine erscheinen besonders konzentriert und fruchtbetont. Von unten betrachtet ist 2025 also wirklich ein großer Jahrgang. Talentierte Winzer hatten die Möglichkeit außergewöhnliche Qualitäten zu erzeugen, doch das gelang auch nicht jedem. Von oben betrachtet gab es wie erwähnt nicht ganz so viele überragende und nur wenige ganz große Weine. Im Mittelfeld gibt es viel Licht und Schatten, mit teilweise sehr guten Qualitäten. Das erinnerte eindeutig an den damals ebenso überschwänglich gelobten Jahrgang 2000. Die kleinen Weine waren überragend, das Mittelfeld sehr gut und oben raus schwächelten die Spitzenqualitäten. Der Jahrgang 2001 war damals insbesondere am rechten Ufer deutlich besser ausgefallen als die 2000er. Das wollte nach dem Hype um das 2000er Millennium zu seinerzeit allerdings kaum jemand hören. Eine andere Ursache für das Mantra der Größe von 2025 war der Witterungsverlauf mit drei Hitzewellen in einem eher trockenen Sommer, garniert mit leichten Regenfällen genau zum rechten Zeitpunkt, um massiven Trockenstress für die Reben zu verhindern. Der kleinere Fruchtansatz aus dem vorigen Jahrgang 2024 und die trockene Witterung sorgte für eher wenige und sehr kleine Beeren, vor allem bei den Cabernets. Diese Trauben erschienen dann sehr konzentriert, Fäulnis gab es kaum, die Lese fand bei gutem Wetter statt. Die Moste füllten sich schnell mit einer dunklen, intensiven Farbe auf und die Aromatik erschien sehr dunkelfruchtig. Aus diesen Komponenten entstand für die Erzeuger frühzeitig der Eindruck, dass es sich bei 2025 um einen großen Jahrgang handelt. Aus diesen Aspekten scheint der Mythos in Bordeaux geboren worden zu sein und hat sich im Laufe des Ausbaus verfestigt.

In Gesprächen mit mir gut bekannten Erzeugern bestätigten diese meist, dass sie auch im Umfeld einige nicht wirklich gelungene Weine probiert hatten und die Qualität des Jahrgangs 2025 sehr unterschiedlich sei und es sich daher um einen eher guten bis sehr guten Jahrgang handelt, inklusive einiger Enttäuschungen. Es gibt eben nicht ein einheitliches Bild für die erzeugten Qualitäten, weder in Bezug auf Hierarchie noch Appellation.

Terroir, Lesezeitpunkt und Extraktion

Während der heißen Trockenphasen im Sommer hatten die Reben auf wasserdurchlässigen Böden häufig Trockenstress. Dem konnten ältere Reben besser widerstehen als junge. Der dann durch Blockage verursachte Reiferückstand in der Entwicklung der Traubenschalen führte dazu, dass die physiologische Reife nicht mehr mit der technischen Reife parallel verlaufen konnte. Optimal wäre ein gleichzeitiger Reifehöhepunkt von physiologischer und technischer Reife mit voll ausgebildeten Aromen in den Beeren. Wird die physiologische Reife nicht optimal erreicht, bleiben die Gerbstoffe meist rau, spröde und schroff zurück und erzeugen keinen abgerundeten Eindruck. Auf wasserspeichernden Böden mit Lehm und Kalkstein gab es in 2025 weniger Probleme, denn die Reben wurden auch während der Trockenphasen mit Wasser versorgt. Daher gab es hier keine massive Blockage und die physiologische und technische Reife konnte gleichzeitig erreicht werden. Allerdings war der Wachstumszyklus generell durch die recht frühe Ernte etwas kürzer, was dazu führt, dass die aromatische Entwicklung der Beeren nicht vollends erreicht werden konnte. Erkennbar ist das am allgemeinen Mangel an Komplexität und Tiefe in den Weinen. Der Lesezeitpunkt war also alles entscheidend. Hier musste präzise und möglichst kleinteilig von Parzelle zu Parzelle entschieden werden. Die meisten Erzeuger haben berichtet, dass durch die kleinen Beeren ein hoher Schalenanteil im Most vorhanden war und man deshalb die Extraktion sanfter praktizierte. Man hatte Angst durch Überextraktion zu viel Gerbstoff in den Wein zu bringen. Auch die Gärtemperatur wurde häufig auf 26-28°C statt sonst 28-30°C gesenkt. Des Öfteren waren Aromen von braunen Bananenschalen in Geruch und im Geschmack wahrnehmbar. Dieser Aspekt deutet entweder auf Sonnenbrand oder rosinierte Beeren hin und wird sich mit dem Ausbau vermutlich eher verstärken. Hier ist besondere Vorsicht geboten! Eine interessante Beobachtung war, dass die Erzeuger, die sonst gerne in Richtung Überextraktion tendieren, wie bspw. Pavie oder Ducru-Beaucaillou, in diesem Jahrgang genau das richtige Maß an Extraktion angewendet haben. Das könnte durchaus den Rückschluss zulassen, dass viele Erzeuger doch eher zu zaghaft extrahiert haben!? Ebenso interessant ist, dass die Weinmacher, die sich große Vinifikations-Erfahrung in Kalifornien angeeignet haben, wie Pierre Seillan von Lassègue in St.-Emilion und andere, sehr präzise das Extraktions-Maximum ausgeschöpft haben und auch einen Wein mit großem Rahmen und aromatischer Ausdruckskraft geschaffen haben. So ist Lassègue 2025 ein absoluter Geheimtipp des Jahrgangs! Auch das deutet darauf hin, dass durch Unterextraktion nicht das volle Potenzial ausgeschöpft wurde. Sehr interessant ist es zudem zu beobachten, dass mehr und mehr mit ganzen Trauben vinifiziert wird, also ein Teil des Leseguts mit den Stengeln vergoren wird. Les Carmes Haut-Brion war hier der bekannteste Vorreiter und hat mit heuer 65% ganzen Trauben auch einen großartigen 2025er erzeugen können! Hie und da hat man jetzt von kleineren Chargen mit 10-20% ganzen Trauben gehört. Mit dem Jahrgang 2025 ist zu beobachten, dass viele Châteaux den Anteil an neuen Barriques teilweise deutlich reduziert haben. Einerseits aus stilistischen Gründen, wie es heißt, sicher aber auch teilweise aus wirtschaftlicher Hinsicht. Gerade bei Weinen, die durch sanftere Extraktion und geringere aromatische Ausdruckskraft durch die frühe Lese etwas leichter erscheinen, wird dieser schlankere Eindruck mit weniger neuem Holz durchaus gefördert. Denn neue Barriques steuern gerade im Mittelstück und Mundgefühl etwas Cremigkeit und süßliche Fülle bei. Manchem Wein hätte daher das normale Maß an neuem Holz durchaus gutgetan. Gemunkelt wurde, dass die Insolvenz der Firma H&A, die in großem Stil Barriques an Bordeaux-Château verleast hatte, einen starken Einfluss auf manche Erzeuger und deren Liquidität ausüben könnte. Möglicherweise wird sich dadurch der Trend zu weniger neuem Holz noch verstärken!?

2025 im Vergleich mit anderen Jahrgängen

2025 ist ein warmer Jahrgang und doch schmeckt er keineswegs »heiß« wie die üppigen 2018er. Vielmehr wirkt er von der Fruchtkomponente eher kühl und präzise. Das bestätigen auch die hohen Säurewerte und die Frische in der Aromatik, die vor allem auf die recht kühlen Nächte während der Hitzephasen zurückzuführen ist. Auch sind die Alkoholwerte ja eher moderat ausgefallen, was ebenfalls nicht einem warmen Jahrgang entspricht. Die Fülle der Gerbstoffe wiederum ist typisch für einen warmen Witterungsverlauf. Châteaux, die sonst immer einen Blockbuster erzeugen, haben in 2025 einen charakterlich ganz anderen Wein produziert. Somit lässt sich 2025 nur schwer mit einem anderen Jahrgang vergleichen. Qualitativ ist 2025 eindeutig besser als 2024. 2022 ist wiederum deutlich höher einzuschätzen und zählt zu den besten Jahrgängen überhaupt. Auch wenn viele Weine mit dem Ausbau ihre Frische von den Primeurs-Verkostungen damals etwas eingebüßt haben. 2023 konnte mit dem Ausbau allerdings deutlich zulegen und hat nach der Abfüllung bei den Arrivage-Verkostungen in diesem Januar qualitativ extrem zugelegt. Heute schätze ich 2023 auf gleichem Niveau mit 2022 ein und meine persönliche Präferenz tendiert ein wenig zu 2023, da dieser Jahrgang besser die Terroirs abbildet und mehr Frische zeigt. Nun fragt sich, ob sich 2025 ebenfalls mit dem Ausbau positiv entwickeln kann? Da denke ich, dass dies nur den gelungenen Weinen zuzutrauen ist. Die Weine mit hohlem Mittelstück und leicht unreifen Gerbstoffen werden sich wohl nicht weiterentwickeln. Interessant ist auch der Vergleich mit 2021, der ja auch niedrige Alkoholwerte wie 2025 aufzeigt. Die 2021er haben sich generell bis heute gut entwickelt und die gelungenen Weine bereiten jetzt großes Trinkvergnügen mit ausgezeichneter Terroir-Abbildung. Persönlich mochte ich viele 2021er von Anfang an und ich werde mich auch mit einigen 2025ern ähnlich anfreunden. Meine Vermutung ist, dass die 2025er in Blindverkostungen mit anderen hier beschriebenen Jahrgängen kaum zu den besten Weinen zählen werden.

Die internationalen Bewertungen

Noch sind nicht alle Beurteilungen veröffentlicht, aber es ist bereits jetzt abzusehen, dass eine hohe Heterogenität in den Bewertungen der Weine durch die internationalen Verkoster vorliegt. Was der eine Verkoster großartig fand, war für den anderen nur Mittelmaß und umgekehrt. Interessant war der Hinweis von Vincent Millet von Château Calon-Ségur, der auf meine Frage nach vielfach mangelnder Intensität in den Weinen antwortete, er sei am Vorabend auf einer Verkostung gewesen, bei der die Fassmuster bei etwa 20°C temperiert gewesen waren und dann total ausdrucklos erschienen. Er sagte, dass dieser Jahrgang nur bei etwa 17°C gut zu verkosten sei. Dann könnten sich die Fruchtaromen voll entfalten und die Gerbstoffe gut einbinden. Tatsächlich hatte ich in der Vorwoche mehrere Panel-Verkostungen mit gut temperierten Weinen. In der Primeur-Woche waren vielfach die Muster bei den Union Grand Cru-Verkostungen zu warm and wenig aussagekräftig. Wem sollen Sie nun Glauben schenken? Ich empfehle nicht nur auf die Punktbewertungen zu achten, sondern auch die Beschreibungen der Weine zu lesen. Vertrauen Sie vor allem dem Verkoster, der mit seinen Beurteilungen bislang am ehesten Ihren Vorlieben entsprochen hat. Verkoster die nur drei bis vier Tage während der Primeurs-Woche vor Ort in Bordeaux waren hatten vermutlich weniger Gelegenheit Muster in perfektem Zustand zu probieren. Generell hat es sich empfohlen die meisten Weine mehrfach zu verkosten.

Niedrige Erträge und Zweitweine

Die Erträge waren bei der Ernte von 2025 meist deutlich niedriger als im Durchschnitt. Bei der Traubenannahme wurde auch noch viel aussortiert. Allerdings haben auch viele Châteaux die Produktion ihrer Zweitweinen in 2025 verringert, um mehr Grand Vin zu generieren. Bei manchem Erzeuger ist daher zwar der Ertrag niedriger, die Produktion des Grand Vin mengenmäßig allerdings nahe am Normalbereich. Zweitweine sind ja immer die Partien von nicht ganz perfektem Traubenmaterial oder/und jungen Reben. Bei Châteaux deren Grand Vin nicht erfolgreich war lohnt sich heuer der Zweitwein in keinem Fall. Bei den Top-Terroirs gibt es allerdings einige großartige Zweitweine wie den Carruades de Lafite, den Pavillon Rouge oder die Zweiteine von La Mission und Haut-Brion. Also sollte man bei den Zweitweinen in diesem Jahr generell vorsichtig sein.

Die Appellationen

Die beschriebene Problematik zieht sich eigentlich durch alle Qualitätskategorien und Appellationen und erzeugt eine durchgehende Heterogenität der Qualitäten. Die Appellation, in der sich sehr viele Weine schwer getan haben, ist Pomerol. Hier gibt es viele Terroirs mit wasserdurchlässigen Böden und die Extraktion der Weine ist generell sehr delikat. Daher konnten in Pomerol vor allem die Top-Châteaux einen guten Wein machen, auch wenn einige leicht schwächeln. Ähnliches gilt für St.-Emilion, wo die Terroirs mit Lehm und Kalk glänzen konnten und die Sand- und Kiesböden Schwierigkeiten hatten. Die Appellation, die als einzige einen nahezu homogenen Eindruck machte war St.-Julien. Hier gibt es überdurchschnittlich viele, gelungenen Weine zu vermelden. Ansonsten gab es überall positives wie negatives. Eine neue, sehr begrüßenswerte Appellation ist Médoc Blanc, die für Weißweine aus dem Médoc mit den klassischen bordelaiser Rebsorten eingerichtet wurde.

Wassermangel und Sonnenschutz

Die Familie Guinaudeau von Lafleur in Pomerol hat sich im Jahr 2025 entschieden alle ihre Reben zu bewässern und damit auf den Appellations-Status zu verzichten, weil die Bewässerung verboten ist. Ihr vielgepriesener Pomerol von Lafleur wird ab diesem Jahrgang nur noch als Vin de France verkehren. Die Guinaudeaus geben an, ohne Bewässerung könnten ihre Reben keine gesunden, vollreifen Trauben mehr erzeugen, da die Pflanzen auf ihren Böden zu häufig unter Trockenstress leiden. Zur Bewässerung haben sie eigens eine gebrauchte Bodenbearbeitungsmaschine angeschafft, die beim Überfahren mit dem ersten Pflug den Boden zwischen den Rebzeilen aufreißt, dort hinein dosiert Wasser einbringt und mit dem zweiten Pflug den Boden wieder verschließt. So soll die Feuchtigkeit nicht sofort den Reben zugeführt werden, damit diese sich nicht zu sehr an die Bewässerung gewöhnen und eigene Wurzelbildung einstellen. Vielmehr soll das Leben im Boden so befördert werden und die Reben sekundär von der Bewässerung profitieren können. Im Gespräch mit einigen anderen Weinmachern bekundeten diese ihr Interesse an diesem Experiment von Lafleur, mit der Hoffnung von den in Zukunft gewonnenen Erkenntnissen profitieren zu können. Denn der Wassermangel sei ein vielfach auftretendes Problem für einen Großteil der Erzeuger von Bordeaux. Viele Erzeuger haben in 2025 die Erziehungshöhe ihrer Laubwand an den Drahtrahmen reduziert, um über der Traubenzone den Blattbewuchs in der Breite zu fördern, damit die Trauben im Schatten der Laubwand vor Sonnenbrand geschützt werden.